?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous
Медведь на облаке
Какой-то турист как-то сказал, что в Израиле есть моря, но нет рек.
Абсолютно неверно, реки в Израиле есть. Естественно, не Волга и не Миссисипи, но с каким-нибудь Тибром еще как могут потягаться.

Например, река Яркон.
Берет начало в Рош-Айне, протекает через Петах-Тикву, Бней-Брак, Рамат-Ган, Тель-Авив и впадает в Средиземное море.
Никакая Сена не может похвастаться таким количеством городв, стоящих на ней.

История реки была тяжела и печальна. Когда-то, в древние времена на реке стояло несколько систем водяных мельниц. Потом было множество разных историй, а потом из реки сделали сточную канаву.
И так продолжалось до той поры, пока в 1997 году члены австралийской команды, приехавшей на Маккабиаду, не упали в реку.
Как тогда оказалось, падение в реку очень чревато.
В древние времена в реке водились крокодилы и прочие любители свежей плоти. С ними благополучно поборолись еще в античности.
Потом реку полюбили черепахи. Они людей не ели, но их тоже выжили.
А к концу XX века концентрация химических веществ в реке оказалось настолько превышающей все мыслимые и немыслимые нормы, что 4 человека из австралийской делегации умерли, несмотря на все усилия врачей.
И только тогда реку стали приводить в нормальное состояние.

Итак, река Яркон, 21 января 2017 года, парк Иешуа, Тель-Авив.

Это еще не река, это рядом с рекой.



[В парке по субботам]
В парке по субботам собираются студенты циркового училища и люди, к ним приближенные.
Что странно - в Израиле нет цирка. Учебное заведение, готовящие кадры для цирка есть, а самого цирка нет.
Интересно, чем потом занимаются выпускники этого заведения и где они находят работу по специальности?

















Ну и сама река







Всякие лодки со всякими людьми

Плывут туда



А потом плывут сюда.



Всякая водоплавающая живность.









Водолетающая живность.



Развлекательный воздушный шар вдалеке



Ресторан для особо оголодавших.



Виды на Тель-Авив



Чуть более крупным планом



Рыбаки на берегу
Не знаю что они там ловят, но если сидят - значит рыба в реке есть, и кроме все прочего - этой рыбой можно питаться.



При впадении реки в море стоит электростанция Ридинг.
Станция была построена в 1938 году и названа в честь британца Руфуса Айзекса, маркиза Ридинг, который долгое время был председателем Палестинской Электрической корпорации, предшественницы Израильской Электрической компании.
Электростанция работала на мазуте, что вносило свой вклад в загрязнение реки. После того, как у побережья Израиля разрабатывать газовые месторождения, электростанцию перевели на газ, что очень даже и неплохо.



Так вот мы шли вдоль реки, шли, и дошли до моря.



Вот в принципе и все.
Напоследок - птичка.



И речная акварелька.
(Не ломайте голову, это отражение неба в воде, мне нравятся такие фотографии)




Продолжение когда-нибудь последует.

Tags:

2 comments or Leave a comment
1 января нам надо было уезжать из гостиницы.
И тут мы вспомнили старый почти советский лозунг: "Знай и люби свой край".
Лозунг хорош, и мы решили воплотить его в жизнь. Узнать и полюбить свой край решили с Мамшита.

Почему с Мамшита - просто потому, что он ближе всего к Мертвому морю. И еще потому, что в прошлый Новый Год его посетили Нетанияху с супругой.
Так вот, Нетанияху с супругой там были, а я с супругой там не были.
Это просто какая-то вопиющая несправедливость, и эту несправедливость сразу решили исправить.

В месте бывших раскопок было малолюдно. Даже можно сказать, соверешенно пустынно. Кроме нас там еще неприкаянно ходила какая-то мама с дочкой.

Хозяйке на заметку: хозяйка, если не хочешь пробираться сквозь толпы непуганных туристов, для посещения туристических мест выбирай будний день.

Итак, Мамшит.



[Мамшит - это современное ивритское название]
Мамшит - это современное ивритское название. Бедуины называют его Курнуб, а в античности его называли Мемпсис.
Скорее всего, это был один из охранных городов на пути благовоний.
Чем более всего знаменит Мамшит: в 1966 году в Мамшите был найден самый крупный в Израиле и второй по значимости в мире клад после сокровищ Тутанхамона.
Сумма римских сестерциев была равна годовому доходу всей южной провинции Рима.



Город находился на землях, принадлежавшим набатеям.
Почему-то набатеев принято считать прародителями арабов. Что абсолютно неправильно.
Существовало множество семитских народов, среди которых были и набатеи. Как и все другие древние народы они то дружили друг с другом, то дружили друг против друга. Так продолжалось много лет, они то дружили с Римом против евреев, то они дружили с евреями против коптов, а потом они решили подружиться с евреями против Рима. Риму это не понравилось, и набатеи перестали существовать.
Тем не менее город продолжал существовать, часть жителей даже успели перейти в христианство.
А потом в VII веке пришли арабы и от города осталось только вот это:



Замечательные эти ребята, арабы, разрушать у них неплохо получается.
Строить только получается как-то похуже.



Тем не менее архелоги раскопали почти весь древний город и даже часть восстановили.



Тут когда-то была главная улица. По бокам были лавки или некие подобия магазинов, кипела жизнь.



Стояли красивые дома, были храмы.











Древняя мозаика. IV век нашей эры.







Это не мальтийский крест. До Мальты еще должно пройти более 1000 лет, а это древний крест несториан.



Развалины.
Арабы постарались на славу.







Древняя церковь. Точнее то, что от нее осталось.
На полу мозаика, несколько слоев. Самый нижний датируется II веком до нашей эры.
Но не надо думать, что только арабы умею разрушать все, что им не нравится.
В Израиле уже много лет идет настоящая война между археологами и ультраортодоксами.
То, что видно на нимке - это восстановлено по рисункам. Современные варвары в черных шляпах уничтожили древние изображения, потому как там были изображения людей и кресты.
Ультраортодоксы всю жизнь ходят в теплом лапсердаке и покрывают голову черной шляпой, как им было заповедано в XVII веке нашей эры на просторах Речи Посполитой. Возможно такой наряд очень даже неплох для того северного региона, но для жаркой изральской пустыни он несколько избыточен. Поэтому они и бросаются на все, что не вписывается в их картину мира.







Окрестности.
Где-то за холмами лежит Мертвое море.



Местная аттракция - прогулки на верблюдах по пустыне.





На горизонте - Димона.
Какой-то нерадостный пейзаж, город посреди пустыни.
Чем занимаются жители города долгими зимними вечерами?



И немного позитива под конец.
И на камнях растет что-то зеленое.



И на этом празднование наступления Нового 2017 Года закончилось и начались обычные рабочие будни.


Продолжение когда-нибудь последует.


Tags: ,

5 comments or Leave a comment
Я зря написал в прошлом посте, что мы побывали везде в районе Мертвого моря.
Мы еще никогда не были в Эйнот Цуким. И в этот раз решили это досадное упущение исправить.

Почему-то Эйнот Цуким переводят как "источники скал". На самом деле правильно будет "источники из скал", или "источники рядом со скалами".
Чем особо знаменит Эйнот Цуким - это самый низкорасположенный заповедник в мире.

Это место было известно в далекой древности. Но, если говорить откровенно, то древности не такой далекой, потому как если в Италии считаются новостроями все постройки после XIV века, то в Израиле древними считаются места, существовавшие во времена Первого Храма, то есть примерно старше чем VII век до нашей эры.
Эглаим, так называлось это место в Библии возник немного позже, чем во времена Первого Храма, но тем не менее сумел пережить резню Эйн Геди (как это было некстати, евреи Масады перерезали евреев Эйн-Геди и окрестных поселений).
Эглаим существовал и процветал во времена Хасмонеев, во времена Ирода Великого, пережил римлян и византийцев...
А в VI - VII веках в эти места пришли арабы...
Как все знают (наверное), на этой земле арабы построили единственный город и назвали его Рамле. А все остальные города и поселения разрушили.
Почему разрушили - да просто так им захотелось. Потому что они очень созидательные, наверное.

Но не будем о таком грустном, потом поговорим о еще более грустном.

А пока раскопки на месте былого величия.



[Судя по всему]
Судя по всему это было довольно богатое и преуспевающее поселение.
Здесь производился афарсемон. Что это такое - точно не известно. Сегодня этим словом называют хурму, а в древние времена это был особый вид благовоний, точнее - некий ароматический бальзам, а если точнее - нечто среднее между благоухающей мазью и духами.
В Кумране был найден небольшой кувшин с надписью бальзамон и с указанием места прозводства - Эйн Геди и Эглаим.



Археологический парк в Эйнот Цуким довольно скромный, часть поселения была разрушена при строительстве дороги, часть была уничтожена морем.

Но двигаемся дальше.

Большую часть заповедника занимает лес. Точнее лесопарковая зона, куда простой турист самостоятельно не попадет, только с гидом.
Вот веселая толпа любознательный туристов, напиталась знаниями от гида. Лес справа, за забором.



А тут лес слева, но тоже за забром.



А это камыши. Выше человеческого роста.



Источник из скалы.



А дальше начинаются страшные кадры.



Ничего не заметно?
Тогда немного поближе и внимание на табличку.



В 1984 году тут было море.
Чтобы отдыхающим было удобно, построили ступеньки. Всего 33 года назад в этом месте была вода.
Сегодняшнее море - это та синия полоска, где-то вдалеке. Расстояние от ступенек до воды - примерно 600 или 650 метров.

Пожалуйста, посмотрите еще раз. Это страшно, это в самом деле страшно.
Каждый год уровень Мертвого моря понижается на 1 метр. Примерно через 20 лет море исчезнет.



Человечество уничтожило Аральское море. Человечество едва не уничтожило Каспийское море.
Сейчас человечество активно уничтожает этот уникальный водоем.

И это очень-очень-очень печально.



Продолжение следует

Tags: ,

1 comment or Leave a comment
Кроме встречи Нового Года на Мертвом море у нас есть еще одна традиция - мы ездим в заповедник Эйн Геди. Не потому, что мы уж так любим этот заповедник - а потому, что больше особо делать на Мертвом море нечего. Ну облазили мы все (или почти все) достопримечательности, а заниматься все равно чем-то надо.
В прошлом году традиция была нарушена - ожидались сильные дожди и полиция перекрыла дорогу. Так что после двухлетнего перерыва мы опять поехали в заповедник.
И по сравнению с позапрошлым годом в районе заповедника много чего изменилось.

Вот тут мы начинаем говорить об очень грустном.

Мертвое море умирает. Умирает стремительно, оставляя после себя разрушения, провалы в почве, эрозию и прочие пренеприятнейшие вещи.
Соленая вода уходит вместе с морем, ее место занимает пресная вода, размывающая соляные пласты. Остаются очень хрупкие участки, и в какой-то момент они проваливаются вниз вместе с кусками асфальта и всем, что находится на асфальте и рядом с ним.
В один неприятный день в феврале 2015 года провалилась дорога, проходящая рядом с заповедником и одноименным киббуцем.

Когда-то тут была финиковая роща. Вследствие провала был разрушен водовод, и роща засохла.



[Продолжение ...]


Дорога. Точнее, это когда-то, еще совсем недавно была дорога.





Бензоколонка компании Паз.
В момент катастрофы на заправке было полно бензина и дизтоплива.
Все горючие жидкости перекачивали в цистерны почти неделю.



Дома, наполовину ушедшие под землю.





Просто ужасно.
Совсем не новогодние картинки.



Но лучше вернемся в заповедник.



А в заповедники мало что изменилось, что даже и к лучшему.
Та же грустная скала.



Те же горы вокруг.



Наверх карабкаются дикие туристы.



Всякие большие камни, свисающие по бокам от туристической тропы.











Вы знаете, как была создана шедевральная картина "Крик" художника Мунка?
Некоторые думают, что в этом виноват сыр.
Художник Мунк очень любил сыр. Он просто жить не мог без сыра. Он вставал по ночам, шел на цыпочках к холодильнику, отрезал большой кусок сыра, обильно им закусывал и шел спать.
И вот в один день, а точнее - в одну ночь художник Мунк подошел к холодильнику, и не нашел сыр.
И все свои переживания и все свое разочарование он вложил в крик, от которого проснулись все соседи.
Так родилась знаменитая картина "Крик".
Это я изложил точку зрения искусствоведов.
А на самом деле Мунк приехал в Эйн Геди, прошелся по туристической тропе и увидел эту скалу. А рядом со скалой сидел шафан. И он очень испугался шафана, потому как не знал, что шафаны людьми не питаются. Шафан на фоне скалы потом долго снился ему по ночам, и он громко кричал во сне.
Именно так и родилась эта знаменитая картина.





А дальше еще скалы.









Застывшая каменная ящерица



Опять грустная скала



Водопады, водопады, а я маленький такой...
Вилли Токарев тоже посетил Эйн Геди и сочинил свою знаменитую песню.

Проход к водопаду



Сами водопады











Растение поэтически называется "Волосы Суламифи"



И напоследок - то самый шафан, который привел в ужас самого Мунка.





Люди, не бойтесь шафанов, они безобидные!


Продолжение следует.


Tags: ,

3 comments or Leave a comment
Все мои читатели, да все мои пять читателей...
Сначала читателей было двое - я и моя жена. Про жену я уже писал - святая женщина, вынуждена читать все мои творения. Это тяжело, я знаю, но она не жалуется.
Потом, со временем, подтянулись еще люди. И теперь нас уже целых пять человек. Неплохой рост за последние несколько лет, я считаю.

Так вот, все мои пять читателей знают, что у нас есть традиция - каждый Новый Год мы отмечаем на Мертвом море.
Почему так повелось - сказать трудно, так получилось. Но традиция - это святое, традиции нарушать нельзя, потому что это традиции.
Может мы надеемся, что наконец-то в этом году Мертвое море оживет, а может просто неохота готовить дома тазики салатов оливье и другие традиционные закуски, а потом долго и нудно в течение многих последующих недель уничтожать запасы приготовленного продовольствия.
Так или иначе, но в этом году мы опять поехали на Мертвое море.



[Нам повезло, был полный штиль]
Нам повезло, был полный штиль, и над морем не висела обычная дымка.
Самое время для фотографий.



Скалы за прошедший год никак не изменились.





А море еще сильнее обмелело.







Те же самые гостиницы и те же самые виды, что и год назад.













Температура воды +22 градуса и температура воздуха тоже +22 градуса.
Мы люди изнеженные, поэтому пришли на берег только посмотреть на окружающую действительность,а в самом море купались какие особо дикие туристы.



Купание красного синего коня.



Еще одни дикие туристы, делают в воде сэлфи.



Зато какие виды Мертвого моря в полный штиль и на закате.





Закат



А потом был Новый Год.
Точнее, потом мы вернулись в гостиницу и включили телевизор.
Надо сказать, что в последний раз мы смотрели телевизор ровно год назад. И за прошедший год телевизор очень сильно испортился.
По израильским каналам про встречу Нового года ничего не говорилось, что неудивительно - в Израиле это просто смена дат, а не праздник.
А по российскому каналу выступали Киркоров и Басков. И это было ужасно.
От отчаянья переключились на израильский русскоязычный канал. Там были Киркоров и Галкин. И это было еще ужаснее.
Понятно, что прошедший год был непростым, но зачем так много Киркорова?

А потом перед русскоязычными гражданами Израиля выступил Президент.
Он произнес много слов, сказал "оливье", "Сновимгодом" и два раза повторил "а-ёлка".
Хороший президент, знает несколько слов по русски.

А потом выступил премьер-министр.
В этом году он почему-то похудел, помолодел и стал немного лопоухим.
В прошлые годы его показывали то на фоне боевого самолета, то в деловой обстановке, в кабинете. В этом году он сменил антураж и почему-то оказался в библиотеке.
Премьер-министр произнес несколько правильных слов и в конце сказал "Сновимгодом".

Все же есть небольшой прогресс. В прошлом году все политики говорили "сновигод", а в этом году немного подучили язык. теперь говорят правильно.

По традиции должен был выступить глава оппозиции, но я про него уже писал - ему не обеспечили телесуфлера, и он не смог говорить.
Еще всегда выступал наш дважды соотечественник, нынешний министр обороны Либерман.
Сначала он был самым горячим сторонником премьер-министра, и всегда и везде поддерживал все его начинания. Потом он попал в оппозицию, и стал самым яростным противником премьер-министра.
Так, в позапрошлом году он премьера хвалил; в прошлом году он премьера ругал; а в этом году опять получил министерский пост, запутался и решил самоустраниться.
А может, после прошлогоднего новогоднего пожелания (выпить водки и запить ее шампанским) он не смог прийти в себя... кто знает?

И на этом официальная часть мероприятия закончилась, а на экране продолжился сериал фильмов ужасов во главе с Киркоровым.

Утро следующего дня.





Кораблик.
На обычной лодке по Мертвому море плавать нельзя, лодка перевернется. Можно передвигаться на специальныз катерах с плоским дном.







После восхода солнца



И немного фотографий с того места, откуда в прошлом году снимал гостиницы.
За год косу перенесли на другое место, поэтому те неплохие кадры повторить не удалось.

Белое - это соль, а зеленое - это вода. Цвета естественные.


























Продолжение следует.


Tags: ,

12 comments or Leave a comment
Где можно искать елку перед Новым Годом в Израиле?
Есть несколько мест - это избранные места Иерусалима, Назарет, Яфоо и Хайфа. И еще несколько небольших деревень на севере страны, где в основном живут арабы-христиане.

В прошлом году мы ездили в Яффо, благо недалеко. И остались весьма недовольны, потому как в тот год в Яффо была всего одна елка, большая, треугольная, и совсем не праздничная.
А в этом году у меня заболел зуб.
Точнее говоря, зуб заболел задолго до Нового Года, а как раз перед новогодними праздниками я решил зуб полечить.
Вы никогда не лечили зубы перед Новым Годом? И не надо, это очень нудно, и не совсем приятно.

Зато очень удобно ездить в общественном транспорте. Заходишь в автобус, поворачиваешься лицом к пассажирам...
Мало кто ожидает, что вдруг в автобус зайдет оживший персонаж с полотен Пикассо. Зато потом можно ехать в гордом одиночестве, почему-то все пассажиры торопятся выйти на ближайшей остановке.
Единственная проблема - иногда с ними уходит и водитель, но это уже издержки лечения зубов.
Главное - взять с собой побольше обезболивающего.

Итак, хорошая погода, полный карман таблеток, предновогоднее настроение.
Что еще нужно, чтобы спокойно встретить свою старость?



[По сравнению с предыдущим годом в Яффо]
По сравнению с предыдущим годом в Яффо мало что изменилось.



То же море, то же самое морское чудовище, которое победил Персей, освобождая обнаженную Андромеду.






Флаг Израиля над поверженным чудовищем был поднят совсем в другие времена, когда тут резвилась обнаженная Андромеда никакого флага еще не было.





Та же панорама Тель-Авива с серфингистами.
Безумные люди, температура воды всего +22 градуса.
Моржи, не иначе.






Волны вроде тоже не изменились, по сравнению с прошлым годом.









Зато в прошлом году не было рыбаков.
А сейчас они откуда появились.





Какие-то неправильные рыбаки.
Я знаю почему - чайки съели у них всю рыбу.





Но возвращаемся в Яффо.
Надо искать новогоднюю аттрибутику.



В принципе, долго искать не пришлось.
Треугольная елка, прямо на центральном въезде в Яффо. В отличие от прошлого года елка красивая и блестящая.









Новогодняя елка и пальмы.
Как-то странно смотрятся друг с другом.



Далее по Яффо.
А там опять, все те же самые виды.
Лестница Яакова.



Собор святого Петра



Вдалеке - собор святой Тавифы.
В прошлом году я уже рассказывал эту леденящую душу историю о том, как Петр воскресил умершую девушку.
А она опять через несколько десятков ле умерла, такая печальная история.



А так - всё то же самое.
Те же виды вокруг.





Та же современная скульптура на площади.
Любой еропейский город считает своим долгом немного испортить свой облик современным искусством.
Яффо - город хоть и не европейский, но европейским веяниям оказался не чужд, взял и испорил красивую площадь современноискусственной скульптурой.



Зато рядом еще одна елочка, укаршена к Новому Году.



Чем хорошо бродить по Яффо в обычный рабочий день - очень мало народу.
Фонтан из знаков Зодиака совсем не закрыт страждущими .



Так любимые туристами узкие улочки старого Яффо совершенно пустынны.





Совсем пустой прогулочный кораблик. Почему-то бравый моряк смотрит не вперед, а назад, и у крылатого льва одно крыло отломалось.



Маяк.
Я эти места видел уже тысячи раз.То, что называется - глаз замылился.
Наверное это красиво и необычно. Но в тысяча и первый раз все эти пейзажи воспринимаются уже как нечто обыденное.





Еще кусочек старого порта.
Вроде нет людей, даже туристов, потому как не сезон.
А парковку для машины я искал примерно полчаса, и нашел по счастливой случайности.
А для чего я писал в начале про общественный транспорт - я его решил пожлаеть. Ведь если из автобуса уйдут все - и водитель и пассажиры, то в стране наступит транспортный коллапс, автобусные компании обанкротятся, экономика рухнет, и всякие разные напасти могут приключиться.
И, чтобы не было таких страшных катаклизмов, я решил не искушать судьбу и поехать на машине.
Можно сказать, что спас экономику Государства Израиль от неминуемого краха.





Далее попался еще один Дед Мороз.



И рядом внезапно оказалась мечеть.
В мечети был громкоговоритель, а в громкоговорителе жил муэдзин.
Муэдзин - это такой громкий голос, которым одновременно сетует на напасти судьбы, такие как сильная зубная боль и колики в желудке. Не каждый умеет одновременно так выразить все тяготы современного мира. Для озвучивания обычно ищут отъявленных меланхоликов, которым предварительно наступают на больную мозоль. Голос звучит громко и надсадно, его слышно далеко.
Непривычные люди пугаются, а беременным женщинам и людям с сердечно-сосудистыми проблемами его слушать не рекомендуется.



Ну вот в принципе и все.
На ёлку посмотрел, Деда Мороза увидел, муэдзина испугался.

Быстрый взгляд на Тель-Авив









И совсем чуть-чуть Хайфы.
В позапрошлом году перед Новым Годом мы были в Хайфе.
В этом году Хайфа немного изменилась.






И на этом пока все.

Всех с наступающим!


Tags:

6 comments or Leave a comment
Закончив с микроскопическим кусочком Японии в Израиле, мы решили поехать в Бейт-Шеан.
Раз уж рядом, то что бы не заехать? Мы уже несколько раз были в Бейт-Шеане, но в этот раз с нами было подросшее поколение, а оно, это самое поколение, внезапно прониклось любовью к археологии.

Итак, Бейт-Шеан.
Я было по привычке решил сосласться на всезнающую Википедию. Но в данном случае Википедия была совсем даже не всезнающей, а наоборот, очень даже странной и местами неправильной.
Поэтому краткая история Бейт-Шеана.
Если будут спрашивать источник знаний - смело ссылайтесь на меня.

Итак, первое поселение на этом месте возникло примерно 7000 лет тому назад, то есть где-то в 50 веке до нашей эры.
Кто жил, как жил и зачем жил в те далекие времена - никому не ведомо, в том числе и многознающим археологам.
Кстати, в Израиле много таких мест, где когда-то жили люди, а что это были за люди, на каком языке они говорили, и что с ними произошло потом - никто не знает.
Например, рядом с Пальмахим в центре страны раскопана деревня. Возраст - примерно 20000 лет. Жили люди, умели строить дома. Потом куда-то исчезли.
Или Гильгаль Рефуим, или Колесо Духов - одни археологи опеределяют его возраст в 3500 лет, другие говорят что ему не менее 6000 лет. А кто были строителями этого огромного мегалитического сооружения - никто не знает, как никто не знает, с какой целью это было построено это сооружение, и что в конце-концов произошло со строителями.
Или дольмены, что в большом количестве стоят вдоль шоссе номер 98. Большинство дольменов даже не исследовано, а из тех, что исследованы - возраст одних очень солидный, от 12000 до 15000 лет, а некоторые совсем даже новые, им менее 3000 лет.

[Но вернемся к Бейт-Шеану]
Но вернемся к Бейт-Шеану.
Достоверно раскопанные артефакты относятся ко временам Древнего Египта, а именно ко времени XVIII династии, а если еще более точно, ко временам фараона Менхеперра, который нам более известен под именем Тутмоса III. Он разрушил уже существовавший город, и на его месте постоил свое собственное укрепленное поселение.
Надо сказать, что это было единственное укрепленное постоянное египетское поселение на территории, которая потом у историков получила название Сирия-Палестина.
Потом на это место пришли евреи, потом туда пришли эллины.
Кстати, город упоминает в Танахе. В битве под Бейт-Шеаном погиб первый израильский царь Саул и его три сына.
При эллинах  и последовавших после них римлянах город достиг наивысшего расцвета.
Назывался он на греческий манер - Скотополисом, хотя в Википедии почему-то его назвали Скифополем.
Скифы тоже когда-то были в этих краях, но именно к этому месту они не имели никакого отношения.
А при римлянах, после подавления восстания Бар-Кохбы и разрушения Иерусалима Иудея была поделена на три части, и город стал столицей провинции Палестина II. Кстати, столицей Палестины I была Кейсария.
Но все течет, и римлян сменила Византия, потом на это место пришли арабы.
Арабы разрушали все портовые города, но Бейт-Шеан они не тронули. И он так спокойно существовал до 18 января 749 года.
Именно в этот день произошло сильное землетрясение, полностью разрушившее весь город.
И до конца XIX века на этом месте не было никого и ничего.

Примерно в 20-х годах XX века на это место стали приходить археологи.
На сегодня раскопано менее 10% от всей площади города, а для того, чтобы полностью закончить раскопки нужно примено 700 лет.



Дальше просто несколько фотографий с минимум комментариев.



























А это остатки былого величия на вершине холма.
Когда-то это были величественные храмы и дворцы.



Горы вдалеке - это Иордания.







А это уже Израиль



Это разрушенный мост.
Построен в XX веке нашей эры. Разрушен тоже в XX веке нашей эры.



И засохшее дерево.
В Бейт-Шеане в начале 70-х годов сняли фильм-мюзикл Jesus Christ Superstar.
Точнее, снимали и в Иерусалиме, и в Кейсарии, и в пустыне Негев, и в Назарете, и в Бейт-Шеане.
Как раз к съемкам и посадили дерево.
А после окончания съемок дерево засохло. Или оно по сценарию должно было быть засохшим, теперь уже трудно сказать.

Но на всякий случай - тут фильм, можно увидеть Бейт-Шеан, холм и дерево на холме.



Фильм фильмом, а у нас тут фотографии.






Пока все.
Продолжение когда-нибудь будет.

Tags: ,

4 comments or Leave a comment
Мы были много наслышаны о знаменитом японском киббуце у подножия горы Гильбоа.
Слухов о киббуце было множество - и о том, как в Израиль приехали японцы, и о том, как они прошли гиюр, и о том, как они дружно работают, и о том, как они дружно отдыхают во время чайной церемонии, и какой у них замечательный настоящий японский сад камней...
Короче говоря, мы все время собирались туда поехать.
И, наконец, через пару десятков лет собрались. И поехали. И даже приехали.

Действительность оказалась совсем не такой, какой нарисовало нам богатое воображение и различные слухи.
Киббуц оказался не японским, а совсем даже израильским.
Японского там было только то, что уже в далеком 1961 году в Израиль почти случайно приехал профессор Икуро Тасима.
Почему-то что на английском, что на иврите произносят имя профессора как Ташима.
Друзья, в японском языке нет звука "ш".
Японцы говорят "суси", и не суши, Мицубиси, а не Мицубиши, Тасима, а не Ташима.

Так вот, этот самый профессор в довершении ко всему был и главой религиозного движения Макуйя.
Макуйя - это такое ответвление христанства...
Все же очень необычные эти люди, японцы. Мало того, что они придумали харакири, самураев, Кэнон и Тойоту, они еще и приняли христианство и переиначили его на свой особый, японский лад.
Короче говоря, они совместили японскую созерцательность и заботу о душе.
Очень удобно, смотреть на сад камней, наслаждаясь видом цветущей сакуры и одновременно вознося молитвы.
Причем, в соответствии с обычной японской практикой любое религиозное движение очень легко можно модифицировать, что в свое время профессор Тасима и сделал.
Почитал немного рава Кука, познакомился с творчеством Мартина Бубера, и по существу создал новую религиозную доктрину в равных долях повторяющую основные постулаты христианства протестантского олка и иудаизм. И даже изменил свое имя на Авраам Икуро Тасима.

На этом с историей закончим.

Японский сад действительно оказался в киббуце.
Сад очень маленький, буквально небольшая лужайка.



[Продолжение]






Обязательный пруд с рыбками





Камни есть, но их совсем немного.





Это молельная комната, или молельная пещера.
Члены Макуйи обязательно должны хоть раз в жизни приехать в Израиль.



Ну вот в принципе и все.
Настоящих, живых японцев в киббуце всего четверо. И все они не члены киббуца, а граждане Японии, которые приехали в Израиль на несколько месяцев.
Потом они уедут, и на их место приедут другие. Будут молиться, жить и радоваться жизни.



Чайной церемонии, конечно же, тоже не было.
А мы так надеялись...
Зато полюбовались пасторальными видами.



(Если только искусственные пруды можно назвать пасторалью).
Белые точки в воздухе - это журавли.



И, как оказалось, уже начали цвети цикламены, они же альпийский фиалки, они же дряквы.
Никогда бы не подумал, что цикламены еще называюися дряквами.







Продолжение следует.


Tags: ,

4 comments or Leave a comment
Ну вот, поездка по Стране Басков, Наварре, Астурии и Галисии (со случайным заездом в Португалию) подошла к концу.

SpainMap.jpg

Проехали много сотен километров, потратили два полных бака дизтоплива.
Чем еще запомнилась эта поездка?

Люди.
Мы уже были в разных частях Испании. Были в Мадриде, были в Кастилия-Леоне и в Кастилия - Ла-Манче, были в Каталонии, были в Андалусии.
Что можно сказать - испанцы очень разные.

Андалусийцы шумные и энергичные, почти как израильтяне. Такие же громогласые и такие же непосредственные.
Каталонцы неприветливые. Самый популярный лозунг в Каталонии: "Turist, go home". Это при том, что добрая половина Каталонии живет за счет туризма.
Баски наоборот, оказались очень доброжелательным народом. В первый день было очень непривычно здороваться со всеми встречными.
Идешь себе по Бильбао, открыв рот, а тут с тобой здоровается абсолютно неизвестный тебе человек. Я его никогда не видел до этого, и наверное больше никогда не увижу, а он здоровается. Потом здоровается второй, потом здоровается третий. Да они просто ходят по улицам и со всеми здороваются.
Здорово это, когда здороваются.

А какая там чистота на улицах. Прямо как в Великобритании, в маленьких городках.

Единственная проблема, и довольно серьезная проблема - язык.

Испания - это объединение разных народов. То, что мы называем испанским языком, на самом деле является языком Кастилии. Объединившиеся в XV веке Кастилия и Леон затем завоевали весь Пиренейский полуостров, и так возникла Испания. Соответственно кастильский язык стал основным языком общения.

Но тем не менее, местные языки все равно существовали. В годы диктатуры Франко на местных языках было запрещено выпускать газеты, учить, даже разговаривать. И после смерти диктатора пружина развернулась, я бы даже сказал - сильно развернулась.
Поэтому в первую очередь с тобой начинают говорить на местном языке. Когда видят, что диалог как-то не клеится - переходят на испанский, который все учили в школе. А если собеседник опять тупит и ничего не понимает - то это уже его проблема.
И это не преувеличение. В гостинице в маленьком городке Лестробе, рядом с Саньяго-де-Компостела, никто не говорил ни на английском, ни на португальском. Строго галисийский и испанский.
Пришлось общаться жестами и использовать Google translate.
В Бильбао, в не самой маленькой гостинице половина людей на рецепшн говорила строго на эускара и абсолютно не понимала английского. Русский и иврит они тоже не понимали, кстати.
Итак, в Стране Басков и в Наварре говорят на эускара, или баскском языке; в Астурии говорят на астурлеонском; в Галисии - на галисийском.
Поэтому, если решили путешествовать по Испании - учите местные языки.

Погода.
С погодой нам повезло. Не было жарко, и не было холодно. Но очень чувствовалась близость океана - на небе могло светить солнце, через 15 минут все небо заволакивалось тучами, а еще через 15 минут опять появлялось солнце.
Было несколько дождей, но не очень сильных, и они довольно быстро заканчивались.

Судя по отзывам бывалых путешественников, такая погода характерна для всего севера Испании в течение всего года.

Транспорт и дороги.
С общественным транспортом нам не довелось познакомиться. Хотя в Бильбао есть метро, мы им не воспользовались.
Пару дней ходили по городу пешком, потом взяли машину и поехали по разным местам, городам и поселкам.

Дороги в этой части Испании отличного качества, и довольно живописные.
И практически все платные. Причем система оплаты устанавливается каким-то непонятным образом. Можно проехать 30-40-50 километров и заплатить 2 или 3 евро. А можно проехать километра 2 и заплатить 6 евро за этот короткий отрезок пути.

Еда.
Близость океана накладывает свой отпечаток.
Основная еда связана с морепродуктами - рыба, моллюски, крабы, устрицы, осьминоги, прочая морская живность. Тем, кто любит - раздолье.
Кто не любит - надо приспосабливаться.

Для гурманов: в Бильбао 3 ресторана с тремя Мишленовскими звездами, и порядка полутора десятков мест меньшей звездности. Больше только в Париже.
Заказывать места в таких ресторанах надо сильно и сильно заранее.
Хотите попробовать морского черта в пузырьках чаколи (я не знаю, что такое чаколи) с фуа-гра и в геле из хамона с цветами, и запить все это чаем из луковой шелухи - приготовьте примерно 300 евро на человека и позаботьтесь о столике примерно за полгода вперед.

Для не гурманов: поесть в Стране Басков и в прилегающих к ней районах довольно проблематично.
Причин две - местные традиции и сиеста.

Традиция принятия пищи довольно своеобразна и отличается от таковой у других европейских народов.
Завтрак очень скромный, буквально один помидор, размятый в пюре, и один ломтик злеба, политый оливковым маслом.
Обед ранний, тоже довольно простой.
Потом идет сиеста, и поздним вечером плотный и обильный ужин.
Поэтому обычно рестораны открываются в 12 часов дня, и тяжело и много работают до 14 часов. Затем все уходят на сиесту и возвращаются только в 20:00. А в 23:00 все рестораны закрываются.
Поесть днем - mission impossible. Элементарно негде.

И не верьте тому, что пишут сами рестораны в разных Facebook, Google + или Tripadvisor.
Если даже написано, что ресторан открыт - это значит, что там будут сидеть местные старички и старушки, пить кофе с круассонами и заедать это мороженым.
Нормальной еды в это время в Стране басков нет нигде. Только если вы напроситесь в гости домой к какому-нибудь местному жителю.

Сиеста.
Сиеста - это бич Божий всего региона.
Про рестораны я писал. Но под удар сиесты попадает абсолютно все - и магазины, и банки, и даже музеи, и транспорт - все, тотально.
Во время сиесты жизнь замирает, можно идти по центру города и не встретить ни одного человека. Если все же кто-то встречается - со стопроцентной уверенностью можно сказать, что перед вами турист.
Если честно, то я не понимаю, что они делают во время сиесты? Спят? Так ведь можно опухнуть от сна.

Причем что странно: в Андалусии, где гораздо жарче и дневной отдых оправдан логически, сиеста не такая свирепая, чем в гораздо более прохладной Стране Басков.

Цены.
Цены примерно такие же, как и в Израиле, немного дороже.
Причем интересная закономерность - чем ближе к Стране Басков, тем цены выше.
Хотя логика в этом есть - как еще можно заработать в стране вечной сиесты, если только не высокими ценами.

Что понравилось и что не понравилось.
Для начала то, что не понравилось.
Не понравилась Витория. Какой-то негостеприимный город.
Разочаровал Сантьяго-де-Компостела. Мы ожидали от него гораздо-гораздо большего. Возможно, это разочарование было из-за несбывшихся ожиданий.
Не понравились Понтеведра и Виго, опять же скорее потому, что мы попали в них в неподходящее время.

Оставила ранодушными Памплона. Может мы ее просто не распробовали, не знаю.
Герника тоже оставила равнодушными. Маленький, сонный, провинциальный городок

Очень понравился Бильбао. Какой-то неожиданный город.
Понравился Сан-Себастьян. Хорошо чувствовать себя аристократом.
Удивил раскрашенный лес, это было неожиданно.
Приятно удивила Ковадонга.
Невероятно понравился Овьедо.
Ла-Корунья оставила впечатление недосказанности, надо было еще остаться там еще на несколько часов или даже на день.

Ну вот, принципе и все.
Не знаю, попадем ли мы в эти края еще...
Наверное попадем, потому что еще не все увидели в разноцветном лесу, не сфотографировали все памятники Овьедо, недобродили по Бильбао, недосмторели Сан-Себастиан и не успели насладиться Ла-Коруньей.



Оглавление:

Бильбао, начало
Бильбао, продолжение
Бильбао, музей Гуггенхейма
Сан-Себастиан, он же Доностия
Разноцветный лес или Bosque de Oma
Герника
Витория, она же Гастейс
Памплона
Ковадонга. Место, откуда началась Реконкиста
Овьедо, город тысячи статуй
Ла-Корунья, она же А-Корунья
Сантьяго-де-Компостела
Понтеведра
Виго
Брага, Португалия


+

Tags: , ,

9 comments or Leave a comment
В последний день нашего северо-испанского путешествия мы решили поехать в Брагу.
Почему именно в Брагу - по разным причинам.
Во-первых, потому что основную программу по Испании мы уже выполнили, и даже перевыполнили, заехав в Понтеведру и в Виго, Никто не ожидал, что Сантьяго-де-Компостела окажется всего на половину дня, мы-то рассчитывали на дня два-три минимум.
Во-вторых, от нашей гостиницы до границы с Португалией было всего 60 километров, просто грех было не воспользоваться случаем.
В-третьих, мы уже были в Браге, ровно 2 года назад, но тогда шел дождь, а нам так хотелось посмотреть на недождливую Брагу.
И в четвертых... Постоянные читатели моего блога, да, все три постоянных читателя (один из которых я сам, а вторая - моя жена; тут было бы уместно поговорить о тяжелой женской доле) моего популярного блога знают, как я отношусь к шоппингу. Если кто не знает - я к нему не отношусь положительно. То есть я его не люблю.
( И в этом мне повезло, моя жена тоже не любит шоппинг. Она не любит шоппинг, а я заставляю ее периодически читать свой блог, какая несправедливость).
Но мы были в Португалии 2 года назад и купили португальскую обувь.
Любит ли кто-то португальскую обувь так же, как люблю ее я? Да всякая итальянская, испанская, французская и прочая обувь ей просто в подметки не годится.
Долгих два года купленная португальская обувь согревала нам душу, сердце, печень, почки и ноги. И мы с ужасом думали, что будет, когда эта обувь отживет свое, и опять придется покупать на ноги что-то непортугальское. От таких мыслей сердце тоскливо сжималось в груди, печень начинала барахлить, почки булькали, а ноги начинали мерзнуть.
А тут - такой случай.
Кстати, граф Толстой все время ходил в лаптях. И написал кучу романов.
А была бы у него португальская обувь? Анна Каренина осталась бы жива, Наташа Ростова совсем по другому отправилась бы на бал, и высокое небо Аустерлица было бы совсем другого цвета.

Но я заболтался.
Мы поехали. Пересекли реку Миньо, на одном берегу плакат "España", потом мост, на другом берегу плакат "Portugal".
Та же дорога, та же погода, те же горы. Только время в Португалии отличается от времени в Испании на час. И еще все надписи на португальском (одном), а не на испанском и галисийском (а иногда еще и астурлеонском).

Мы ехали, ехали. И приехали в Брагу.
За прошедшие два года в Браге мало что изменилось. Только дождя не было, и это было совсем неплохо.

Те же самые центральные улицы



[Те же самые]


Те же самые исторические здания





Те же церкви









Опять же не обошлось без современного искусства.















Что удивительно - разгар дня, а на улицах люди. В Испании все сидят по домам и отмечают сиесту, а в Португалии люди ходят по улицам.
И даже открыты кафе, и никто не закрывает магазины.
Сказка, а не страна.

Но продолжаем двигаться по Браге.

Фонтан



Памятник



Мэрия



Потом был процусс шоппинга.
Это очень интимный процесс, я его показвать не буду. Скажу только, что теперь португальской обуви нам хватит на несколько лет, а ротом все равно придется лететь в Португалию, потому что  там такая обувь... хотя я об этом уже говорил.
А потом мы решили съездить в Бон-Жесус-ду-Монти. Мы там уже были два года назад и промокли до нитки, пыьаясь насладиться видами дождливой Браги.
Сечас погода была более лояльна к посещению. И мы поехали.

По дороге к святым местам







Разные зеленые насаждения







Вид на Брагу с высоты



Церковь



Грот рядом с церковью





Внутри церкви.
Два года наза церковь была закрыта на реставрацию.
Сейчас наконец отреставрировали, перед алтарем целам диорама из жизни ангелов и архангелов.





Разные статуи рядом с церковью

- Ну что это ты? - как бы спрашивает один персонаж у другого.



- Да я вообще тут ни причем - как бы отвечает второй



- Это он, это он, - как бы говорит третий



- Последнюю рубаху отдам - как бы говорит четвертый



- Да не надо мне ничего - как бы говорит пятый



- Да вы только на него посмотрите - как бы говорит шестой



- Всем молчать, я тут главный, у меня копье - как бы говорит последний



Оставим их в сторне, пусть сами разбираются.
А мы спускаемся вниз, мимо клумб с цветами.









Спускаемся ниже, ниже и ниже.











Доходим до самого низа лестницы и начинаем любоваться Брагой.
В путеводителе было написано: надо обязательно полюбоваться Брагой. Мы люди послушные, стоим и любуемся.









Вид снизу на церковь и лестницу совсем даже неплох.



Потом мы поднимаемся.
Спускаться легче, чем подниматься, однако.

Наверху золотая осень.



Уже вечереет, а нам еще надо возвращаться в Испанию. Если в Португалии всего 5 часов вечера, то в Испании уже 6.

Прощальная прогулка по Браге.



















Традиционная португальская азулежу.
Все-таки португальцы здорово придумали облицовывать свои дома разноцветной плиткой.



Потом была дорога в Испанию, мост через реку, только теперь уже плакаты с надписями  "Portugal" и "España" поменялись местами, потом мы ужинали в каком-то придорожном кафе.
А на следующий день был самолет в Мадрид, и в Мадриде был дождь, а потом, опять же под дождем был полет домой через Стамбул...

Но на этом пока остановимся.
Остался еще заключительный пост, который будет через очень короткое время.


Tags: , ,

Leave a comment