?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Медведь на облаке
Ну вот, поездка по Стране Басков, Наварре, Астурии и Галисии (со случайным заездом в Португалию) подошла к концу.

SpainMap.jpg

Проехали много сотен километров, потратили два полных бака дизтоплива.
Чем еще запомнилась эта поездка?

Люди.
Мы уже были в разных частях Испании. Были в Мадриде, были в Кастилия-Леоне и в Кастилия - Ла-Манче, были в Каталонии, были в Андалусии.
Что можно сказать - испанцы очень разные.

Андалусийцы шумные и энергичные, почти как израильтяне. Такие же громогласые и такие же непосредственные.
Каталонцы неприветливые. Самый популярный лозунг в Каталонии: "Turist, go home". Это при том, что добрая половина Каталонии живет за счет туризма.
Баски наоборот, оказались очень доброжелательным народом. В первый день было очень непривычно здороваться со всеми встречными.
Идешь себе по Бильбао, открыв рот, а тут с тобой здоровается абсолютно неизвестный тебе человек. Я его никогда не видел до этого, и наверное больше никогда не увижу, а он здоровается. Потом здоровается второй, потом здоровается третий. Да они просто ходят по улицам и со всеми здороваются.
Здорово это, когда здороваются.

А какая там чистота на улицах. Прямо как в Великобритании, в маленьких городках.

Единственная проблема, и довольно серьезная проблема - язык.

Испания - это объединение разных народов. То, что мы называем испанским языком, на самом деле является языком Кастилии. Объединившиеся в XV веке Кастилия и Леон затем завоевали весь Пиренейский полуостров, и так возникла Испания. Соответственно кастильский язык стал основным языком общения.

Но тем не менее, местные языки все равно существовали. В годы диктатуры Франко на местных языках было запрещено выпускать газеты, учить, даже разговаривать. И после смерти диктатора пружина развернулась, я бы даже сказал - сильно развернулась.
Поэтому в первую очередь с тобой начинают говорить на местном языке. Когда видят, что диалог как-то не клеится - переходят на испанский, который все учили в школе. А если собеседник опять тупит и ничего не понимает - то это уже его проблема.
И это не преувеличение. В гостинице в маленьком городке Лестробе, рядом с Саньяго-де-Компостела, никто не говорил ни на английском, ни на португальском. Строго галисийский и испанский.
Пришлось общаться жестами и использовать Google translate.
В Бильбао, в не самой маленькой гостинице половина людей на рецепшн говорила строго на эускара и абсолютно не понимала английского. Русский и иврит они тоже не понимали, кстати.
Итак, в Стране Басков и в Наварре говорят на эускара, или баскском языке; в Астурии говорят на астурлеонском; в Галисии - на галисийском.
Поэтому, если решили путешествовать по Испании - учите местные языки.

Погода.
С погодой нам повезло. Не было жарко, и не было холодно. Но очень чувствовалась близость океана - на небе могло светить солнце, через 15 минут все небо заволакивалось тучами, а еще через 15 минут опять появлялось солнце.
Было несколько дождей, но не очень сильных, и они довольно быстро заканчивались.

Судя по отзывам бывалых путешественников, такая погода характерна для всего севера Испании в течение всего года.

Транспорт и дороги.
С общественным транспортом нам не довелось познакомиться. Хотя в Бильбао есть метро, мы им не воспользовались.
Пару дней ходили по городу пешком, потом взяли машину и поехали по разным местам, городам и поселкам.

Дороги в этой части Испании отличного качества, и довольно живописные.
И практически все платные. Причем система оплаты устанавливается каким-то непонятным образом. Можно проехать 30-40-50 километров и заплатить 2 или 3 евро. А можно проехать километра 2 и заплатить 6 евро за этот короткий отрезок пути.

Еда.
Близость океана накладывает свой отпечаток.
Основная еда связана с морепродуктами - рыба, моллюски, крабы, устрицы, осьминоги, прочая морская живность. Тем, кто любит - раздолье.
Кто не любит - надо приспосабливаться.

Для гурманов: в Бильбао 3 ресторана с тремя Мишленовскими звездами, и порядка полутора десятков мест меньшей звездности. Больше только в Париже.
Заказывать места в таких ресторанах надо сильно и сильно заранее.
Хотите попробовать морского черта в пузырьках чаколи (я не знаю, что такое чаколи) с фуа-гра и в геле из хамона с цветами, и запить все это чаем из луковой шелухи - приготовьте примерно 300 евро на человека и позаботьтесь о столике примерно за полгода вперед.

Для не гурманов: поесть в Стране Басков и в прилегающих к ней районах довольно проблематично.
Причин две - местные традиции и сиеста.

Традиция принятия пищи довольно своеобразна и отличается от таковой у других европейских народов.
Завтрак очень скромный, буквально один помидор, размятый в пюре, и один ломтик злеба, политый оливковым маслом.
Обед ранний, тоже довольно простой.
Потом идет сиеста, и поздним вечером плотный и обильный ужин.
Поэтому обычно рестораны открываются в 12 часов дня, и тяжело и много работают до 14 часов. Затем все уходят на сиесту и возвращаются только в 20:00. А в 23:00 все рестораны закрываются.
Поесть днем - mission impossible. Элементарно негде.

И не верьте тому, что пишут сами рестораны в разных Facebook, Google + или Tripadvisor.
Если даже написано, что ресторан открыт - это значит, что там будут сидеть местные старички и старушки, пить кофе с круассонами и заедать это мороженым.
Нормальной еды в это время в Стране басков нет нигде. Только если вы напроситесь в гости домой к какому-нибудь местному жителю.

Сиеста.
Сиеста - это бич Божий всего региона.
Про рестораны я писал. Но под удар сиесты попадает абсолютно все - и магазины, и банки, и даже музеи, и транспорт - все, тотально.
Во время сиесты жизнь замирает, можно идти по центру города и не встретить ни одного человека. Если все же кто-то встречается - со стопроцентной уверенностью можно сказать, что перед вами турист.
Если честно, то я не понимаю, что они делают во время сиесты? Спят? Так ведь можно опухнуть от сна.

Причем что странно: в Андалусии, где гораздо жарче и дневной отдых оправдан логически, сиеста не такая свирепая, чем в гораздо более прохладной Стране Басков.

Цены.
Цены примерно такие же, как и в Израиле, немного дороже.
Причем интересная закономерность - чем ближе к Стране Басков, тем цены выше.
Хотя логика в этом есть - как еще можно заработать в стране вечной сиесты, если только не высокими ценами.

Что понравилось и что не понравилось.
Для начала то, что не понравилось.
Не понравилась Витория. Какой-то негостеприимный город.
Разочаровал Сантьяго-де-Компостела. Мы ожидали от него гораздо-гораздо большего. Возможно, это разочарование было из-за несбывшихся ожиданий.
Не понравились Понтеведра и Виго, опять же скорее потому, что мы попали в них в неподходящее время.

Оставила ранодушными Памплона. Может мы ее просто не распробовали, не знаю.
Герника тоже оставила равнодушными. Маленький, сонный, провинциальный городок

Очень понравился Бильбао. Какой-то неожиданный город.
Понравился Сан-Себастьян. Хорошо чувствовать себя аристократом.
Удивил раскрашенный лес, это было неожиданно.
Приятно удивила Ковадонга.
Невероятно понравился Овьедо.
Ла-Корунья оставила впечатление недосказанности, надо было еще остаться там еще на несколько часов или даже на день.

Ну вот, принципе и все.
Не знаю, попадем ли мы в эти края еще...
Наверное попадем, потому что еще не все увидели в разноцветном лесу, не сфотографировали все памятники Овьедо, недобродили по Бильбао, недосмторели Сан-Себастиан и не успели насладиться Ла-Коруньей.



Оглавление:

Бильбао, начало
Бильбао, продолжение
Бильбао, музей Гуггенхейма
Сан-Себастиан, он же Доностия
Разноцветный лес или Bosque de Oma
Герника
Витория, она же Гастейс
Памплона
Ковадонга. Место, откуда началась Реконкиста
Овьедо, город тысячи статуй
Ла-Корунья, она же А-Корунья
Сантьяго-де-Компостела
Понтеведра
Виго
Брага, Португалия


+

Tags: , ,

9 comments or Leave a comment
В последний день нашего северо-испанского путешествия мы решили поехать в Брагу.
Почему именно в Брагу - по разным причинам.
Во-первых, потому что основную программу по Испании мы уже выполнили, и даже перевыполнили, заехав в Понтеведру и в Виго, Никто не ожидал, что Сантьяго-де-Компостела окажется всего на половину дня, мы-то рассчитывали на дня два-три минимум.
Во-вторых, от нашей гостиницы до границы с Португалией было всего 60 километров, просто грех было не воспользоваться случаем.
В-третьих, мы уже были в Браге, ровно 2 года назад, но тогда шел дождь, а нам так хотелось посмотреть на недождливую Брагу.
И в четвертых... Постоянные читатели моего блога, да, все три постоянных читателя (один из которых я сам, а вторая - моя жена; тут было бы уместно поговорить о тяжелой женской доле) моего популярного блога знают, как я отношусь к шоппингу. Если кто не знает - я к нему не отношусь положительно. То есть я его не люблю.
( И в этом мне повезло, моя жена тоже не любит шоппинг. Она не любит шоппинг, а я заставляю ее периодически читать свой блог, какая несправедливость).
Но мы были в Португалии 2 года назад и купили португальскую обувь.
Любит ли кто-то португальскую обувь так же, как люблю ее я? Да всякая итальянская, испанская, французская и прочая обувь ей просто в подметки не годится.
Долгих два года купленная португальская обувь согревала нам душу, сердце, печень, почки и ноги. И мы с ужасом думали, что будет, когда эта обувь отживет свое, и опять придется покупать на ноги что-то непортугальское. От таких мыслей сердце тоскливо сжималось в груди, печень начинала барахлить, почки булькали, а ноги начинали мерзнуть.
А тут - такой случай.
Кстати, граф Толстой все время ходил в лаптях. И написал кучу романов.
А была бы у него португальская обувь? Анна Каренина осталась бы жива, Наташа Ростова совсем по другому отправилась бы на бал, и высокое небо Аустерлица было бы совсем другого цвета.

Но я заболтался.
Мы поехали. Пересекли реку Миньо, на одном берегу плакат "España", потом мост, на другом берегу плакат "Portugal".
Та же дорога, та же погода, те же горы. Только время в Португалии отличается от времени в Испании на час. И еще все надписи на португальском (одном), а не на испанском и галисийском (а иногда еще и астурлеонском).

Мы ехали, ехали. И приехали в Брагу.
За прошедшие два года в Браге мало что изменилось. Только дождя не было, и это было совсем неплохо.

Те же самые центральные улицы



[Те же самые]


Те же самые исторические здания





Те же церкви









Опять же не обошлось без современного искусства.















Что удивительно - разгар дня, а на улицах люди. В Испании все сидят по домам и отмечают сиесту, а в Португалии люди ходят по улицам.
И даже открыты кафе, и никто не закрывает магазины.
Сказка, а не страна.

Но продолжаем двигаться по Браге.

Фонтан



Памятник



Мэрия



Потом был процусс шоппинга.
Это очень интимный процесс, я его показвать не буду. Скажу только, что теперь португальской обуви нам хватит на несколько лет, а ротом все равно придется лететь в Португалию, потому что  там такая обувь... хотя я об этом уже говорил.
А потом мы решили съездить в Бон-Жесус-ду-Монти. Мы там уже были два года назад и промокли до нитки, пыьаясь насладиться видами дождливой Браги.
Сечас погода была более лояльна к посещению. И мы поехали.

По дороге к святым местам







Разные зеленые насаждения







Вид на Брагу с высоты



Церковь



Грот рядом с церковью





Внутри церкви.
Два года наза церковь была закрыта на реставрацию.
Сейчас наконец отреставрировали, перед алтарем целам диорама из жизни ангелов и архангелов.





Разные статуи рядом с церковью

- Ну что это ты? - как бы спрашивает один персонаж у другого.



- Да я вообще тут ни причем - как бы отвечает второй



- Это он, это он, - как бы говорит третий



- Последнюю рубаху отдам - как бы говорит четвертый



- Да не надо мне ничего - как бы говорит пятый



- Да вы только на него посмотрите - как бы говорит шестой



- Всем молчать, я тут главный, у меня копье - как бы говорит последний



Оставим их в сторне, пусть сами разбираются.
А мы спускаемся вниз, мимо клумб с цветами.









Спускаемся ниже, ниже и ниже.











Доходим до самого низа лестницы и начинаем любоваться Брагой.
В путеводителе было написано: надо обязательно полюбоваться Брагой. Мы люди послушные, стоим и любуемся.









Вид снизу на церковь и лестницу совсем даже неплох.



Потом мы поднимаемся.
Спускаться легче, чем подниматься, однако.

Наверху золотая осень.



Уже вечереет, а нам еще надо возвращаться в Испанию. Если в Португалии всего 5 часов вечера, то в Испании уже 6.

Прощальная прогулка по Браге.



















Традиционная португальская азулежу.
Все-таки португальцы здорово придумали облицовывать свои дома разноцветной плиткой.



Потом была дорога в Испанию, мост через реку, только теперь уже плакаты с надписями  "Portugal" и "España" поменялись местами, потом мы ужинали в каком-то придорожном кафе.
А на следующий день был самолет в Мадрид, и в Мадриде был дождь, а потом, опять же под дождем был полет домой через Стамбул...

Но на этом пока остановимся.
Остался еще заключительный пост, который будет через очень короткое время.


Tags: , ,

Leave a comment
Виго совсем неизвестен среди туристов. Промышленный город, самый крупный в мире рыболовецкий порт (так написано в справочнике) - что делать среднестатистическому туристу в этих краях?
Разве только наслаждаться пляжами, признанными британцами самыми лучшими в Европе, но и то только летом.

Мы приехали в город по одной причне - были рядом. Иначе бы просто проехали мимо.
В Виго много памятников. Не таких, как в Овьедо, но много.

То ли две девчонки, то ли два мальчишки, то ли девчонка и мальчишка.



[А тут их целая семейка]
А тут их целая семейка



Еще одна семья. Смотрят в сторону моря, ждут отца.



А это отец. В одной руке рыба, в другой что-то тяжелое. Возможно, это невод, потому как работает рыбаком.
А может просто авоська. Шел по дороге с работы, зашел в рыбный магазин, купил рыбу.



Тут непонятно что, назовем скульптуру Мыслителем.



Явно морское божество. Пусть это будет Тритон.



Лебедь с головой змеи.



Неожиданно.
Статуя совы на уличном фонаре.



Памятник человеку.



Памятник еще одному человеку - покорителю осьминога.



А это ужас-ужас-ужас.
Памятник Сирену. Сирен - это он, а Сирена - это она.



Всадник на крылатом коне.



Динозавр.



Джонни Лепп. Ну как живой.
Привет, Джонни!



Парочка зданий.
Это здание считается самым красивым в Виго.



Местный театр



Здания банков





На набережной еще была целая выставка стрит-арта, но уже совсем стемнело.
Поэтому последняя скульптура, "Разносчик газет".





А на следующий день мы поехали в Брагу, в Португалию.


Tags: ,

Leave a comment
Если в Сантьяго-де-Компостела нас привел "Дневник мага" Пауло Коэльо, то в Потневедра нас завлекла Дина Рубина своим "Последним кабаном из лесов Понтеведра".
Леса мы видели по дороге, кабанов не видели.
Скорее всего Дина Рубина своим рассказом описала жизнь действительно последнего кабана, что не может не огорчать.

Но начнем с истории. По преданию Понтеверда основал кто?
Неправильно, не Геракл.
И не Ясон, а простой, но очень скромный герой Троянской войны Теукр.
Без сомнения, всем известно имя Теукра, также как Ахилла, Одиссея, Гектора и прочих Елен Прекрасных. Этот самый Теукр женился на Елене (но не Прекрасной, а просто Елене, простой греческой Елене, дочери царя Путреча). Тесть Теукра возглавлял в свое время греческую армию, которая освобождала Афины.
Каким ветром занесло древнегреческих героев в Галисию, где жили кельты? Как они вообще там оказались? И куда потом подевались - вот самый главный вопрос.
Да, плохо было с географией у древних галисийцев, очень плохо.
Но тем не менее Теукр с Еленой поселились в Понтеведра и счастливо прожили весь свой век.

Я не знаю, кто это такая.
Женщина-ангел, пусть это будет Прекрасная Елена.



[Тут композиция посложнее]
Тут композиция посложнее.
На табличке написано, что изображены все важные люди города.



Мэрия.
Почему-то закрыта. Ах да, время сиесты, как я мог забыть!



Памятник победы над французами, 1813 год.



Руины монастыря. Разрушен в XIV веке, мы тут ни при чем.



Просто площадь.
И вечная сиеста вокруг.



Церковь Святой Марии





Страшновато ходить по пустынным улицам.
Обычно туристы заезжают в Понтеведра случайно и на полчаса, а потом остаются в городе на целый день, так было написано в путеводителе.
Мы были уже полчаса в Понтеведра, но желания оставаться еще даже на несколько часов не возникало.

Памятники





Местный парламент провинции Понтеверда.
Есть город Понтеведра и есть провинция с одноименным названием, а город - центр этой провинции.
Как все сложно устроено у этих испанцев.





Музыкальная беседка, в которой никогда не бывала Джулия Робертс.
И Мерилл Стрип тоже не бывала.
Вот в Сан-Себастиане в музыкальной беседке эта звездная парочка бывала, а до Понтеведра не добралась.



Прошли еще немного





Круглая церковь Святого Перегрина.
Оригинально.



На самом деле Понтеведра интересна не сама по себе, а интересна островами - белоснежный песок, ласковое море, рай для отдыха.
Но райский сезон кончился, мы были в октябре, в октябре в раю начинаются каникулы, которые продлятся до следующей весны.
Никто не виноват, просто так получилось...



Монастырь.



Рядом с монастырем культурно отдыхали местные жители, несколько сине-потрепанной наружности.
Скромная выпивка, немудренная закуска...
Не думайте что алкоголики есть только в России, поклонников зеленого змия много на Земном шаре..
Один из подошел к нам и произнес пламенную речь на чистом испанском языке. Причем в речи ни разу не прозвучало слово "сеньор" или "пор фавор".
Экий невежа!
У меня богатый русский язык, и я ему тоже ответил.
- Брат, - сказал я ему, - оглянись по сторонам и пойми, как прекрасен окружающий нас мир. И пойми что ты неправ, брат!
Вот так и поговорили.


А мы поехали в Виго.


Tags: ,

Leave a comment
Начитались мы "Дневника мага" Пауло Коэльо, и вслед за героем рассказа решили посетить город Саньяго-де-Компостела.
Да и название города звучало довольно интригующе - Путь Святого Якова.

Но начнем по порядку.
Иаков Бен Заведи был апостолом. Апостол - это такой человек, который все время ходил за Иисусом, а было их 12 человек.
Строго говоря, Иаковов среди апостолов было трое - двое из числа основных 12 апостолов: Иаков Бен Заведи и Иаков Бен-Халфай, и один из числа 70 апостолов по имени просто Иаков.
О жизни и деяних апостолов можно говорить очень долго и много, но пока сосредоточимся на первом из Иаковов - Иакове Бен Заведи.
Жил он себе, проповедовал понемногу, но в один неудачный день повстречался с царем Иродом Агриппой I, о чем-то они поспорили, и царь зарубил его мечом.
Мораль - не стоит спорить с царями, особенно вооруженными мечом.
Иакова потом похоронили в Иерусалиме.
Надо сказать, что у остальных апостолов судьба тоже сложилась не самым лучшим образом, только Иоанн смог дожить до седых волос и отойти в мир иной от старости. Остальных раксставались с жизнью не по своей воле.
Но вернемся к судьбе Иакова.
Через почти 800 лет некий монах по имени Пелайо обнаружил могилу Иакова в небольшом поселке на берегу океана и тут же поделился вестью о находке с местным епископом. Епископ был очень умным и предприимчивым человком, он сразу понял, какие великолепные перспективы открываются у него самого, у монаха, да и у всего края. Тут же началось строительство собора, в собор срочно переместили гробницу, огранизовали город и деньги потекли рекой.
Монаха тут же возвели в сан святого, епископа тоже повысили в звании.
Короче говоря, все остались довольны.
Так долго или коротко собор процветал, город процветал тем более, но вдруг случился XVII век. Папа Климент VIII, а точнее его советник по имени Чезаре Бароннио прочитал несколько книг по географии и вслух удивлся - как это гроб с телом апостола мог переплыть все Средиземное море, и через океан доплыть до Бискайского залива, особенно если учесть, что апостол был похоронен в Иерусалиме, а Иерусалим находится довольно далеко от моря. Папа задумалсь, а денежный поток немного оскудел.
Но беда не приходит одна. Святой Иаков был небесным покровителем Испании, и как раз в начале XVII века у него появились конкуренты. Небесным покровителем назначали то Святую Терезу, то Архангела Михаила. На Святого Иакова вообще перестали обращать внимание, и денежный поток почти полностью иссяк.
Положение спас король Филипп IV, он провозгласил основным небесным покровителем всей Испании только Святого Иакова, отныне и присно и во веки веков, и деньги опять полились рекой.

XX век внес свои коррективы. Но тут появился Пауло Коэльо со своим "Дневником мага".
И если в 1978 году по пути Сантьяго прошло всего 13 паломников, то в 2015 году по тому же маршруту прошло уже почти 235 тысяч человек. По пути появились гостиницы, прокат велосипедов, места досуга и прочие немудренные заведения, помогающие паломникам скрасить свой путь.
А правительство Испании наградило писателя премией, за вклад в развитие экономики региона.

И вот мы тоже приехали в Саньяго-де-Компостела.
Сам город небольшой, а все достопримечательности вообще расположены в одном месте, вокруг собора.



[Это еще не собор]
Это еще не собор, это на площади перед собором.



Гостиница для паломников, построена в XIII веке, потом активно перестраивалась. Сейчас не просто гостиницы для паломников, а гостиница для всех, кто может заплатить более 300 евро за ночь за номер.





Университет. Основан в том же XIII веке.



Маг и чародей перед Собором



И наконец сам Собор.
С Собором нам сильно не повезло. В начале этого года началась реставрация, что внутри, что снаружи, поэтому половина Собора стоит в строительных лесах.





Собор очень большой, просто нереально большой.
Поэтому несколько фотографий по частям











Внутри Собора













И всякие разные здания рядом с Собором.
Монастырь такой, монастырь другой, здание Ордена... а на самом деле, кого это интересует?
Просто красивые здания, просто на них смотреть и радоваться.





























Раковина, Святого Иакова всегда изображают с раковиной в руке.
А раз раковина не на земле, а на стене, значит путь паломников окончен, они пришли к своей цели.



Усталые ноги.
Как мне объяснили, слова - это игра слов на испанском.
Плохо быть в Испании и не знать тонкости испанского языка.



И как же можно в Испании без современного искусства?
Никак нельзя, даже в Саньяго-де-Компостела.



И под конец.
Зазывалы в торговый центр.



Жертва шоппинга.
Поверила зазывалам.





Далее - Понтеведра


Tags: ,

5 comments or Leave a comment
Не увидев все памятники и статуи Овьедо мы все же покинули Астурию и поехали в Галисию.
И приехали в Ла-Корунью.

У Ла-Коруньи богатая история.По преданию ее основал Геракл.
Геракл вообще основал множество городов, городков и поселков. Возьмите любой город на побережье Средиземного моря - его обязательно основал Геракл. За исключение Ниццы, которую основал Ясон, который потом поплыл за золотым руном в Колхиду.
Про Ясона и прочих героев Древней Греции можно бы сказать особо. У них была непонятная современному человеку привычка - передвигаться зигзагами.
Ясон, отплыв из Фессалии почему-то отправляется на запад, огибает весь Пелопоннесс, плывет вокруг всей Италии в Прованс, там основывает город Ниццу и уже оттуда прямым ходом отправляется на восток, в Грузию.
Персей, совершая полет из той же самой Колхиды, с головой горгоны Медузы в руке, внезапно пленяется красотой обнаженной Андромеды, привязанной к скале рядом с Яффо. И резко меняет траекторию полета, чтобы спасти несчастную девушку от морского чудовища.
Персея можно понять, любой мужчина может плениться красотой обнаженной девушки... но делать такой крюк. Особенно если учесть, что расстояние от Колхиды до Эллады примерно в два раза меньше, чем расстояние от Эллады до Иудеи. Однако какое зрение было у Персея, увидеть обнаженную натуру на таком расстоянии - любой современный радар позавидует.
Или Одиссей. Раз 20 промахивался мимо родной Итаки. А там его ждала верная Пенелопа.
Я знаю, почему они все время так плутали. Потому, что у них Google Maps не было.

Но вернемся в Ла-Корунью.
Кроме того, что город основал Геракл, из него еще и вышла в свое плавание флотилия Магеллана.
И на этом с историей закончим.

Первое, что мы увидели, приехав в город - Дом Науки.
Планетарий, клуб и еще что-то студенческое в одном здании.
Яблоко на фронтоне - это не символ компании Apple, не к ночи будь упомянута.
Это то яблоко, которое упало на голову Ньютону, а у Apple кусок яблока кто-то отгрыз.



[Там же, недалеко от Дома Науки]
Там же, недалеко от Дома Науки стоит странный памятник. Невозможно понять, что он обозначает.
Наверно городские власти Ла-Коруньи завидуют городским властям Овьедо и хотят тоже весь город украсить памятниками.



Идем дальше.
Оригинальная облицовка стен



Мы поехали дальше.
Символ города - башня Геркулеса. Самый древний в мире и единственный используемый древнеримский маяк.



Рядом с маяком немного памятников.
Это непонятно что такое или кто такой (или такая, или такое).
Будем считать это борцом сумо.



Памятник королю не помню какому.
А давайте посчитаем это памятником Гераклу?



Памятник лодке



Памятник то ли английскому, то ли французскому, то ли испанскому солдату.
Короче говоря, памятник служивому.



Еще кучка разных памятников, оптом



Еще раз башня.



На башню мы забрались. Просто было жалко упускать такой случай - быть рядом с башней и на нее не забраться.
В самой башне нет ничего интерсного, а с вершины открываются неплохие виды на океан.











Роза ветров



Город









Спустились с башни, немного прошлись ногами



Отчаянные люди, температура воды +16 градусов.



Веселый мусорный ящик на парковке.
Что он так радуется, в него ведь мусор кидают.



А мы поехали в самый центр города.
Памятник Марии Пита (или Пите?) на одноименной площади.



Мария Майор Фернандес де Камара и Пита - так звали эту отважную женщину.
Что мне больше всего импаонирует в испанских имена - их пышность и большое количество.
Интересно, как ее звали в детстве? Машенька Майорочка Фернандочка?
И еще я всегда думал, что имена Майор и Фернандес - мужские, а не женские. Но у испанцев все как-то наоборот.

Так вот, Мария Пита. Однажды в конце XVI века на Ла-Корунью напал известный пират, и по совмсестительству офицер флота Ее Величества сэр Френсис Дрейк.
Сэр Дрейк не всегда был сэром, он начинал простым разбойником (читай - бандитом), но он так ловко грабил проходящие мимо суда всяких испанцев, португальцев и прочих голландцев, что Елизавета I возвела его в рыцарское достоинство.
И новоиспеченный сэр продолжил грабить всех подряд с удвоенной энергией.
Итак, в один день он решил пограбить город Ла-Корунью. Но что-то у него не задалось с самого начала. Это потому, что в городе была Мария (Майор и Фернандес тоже) Пита.
Марии не очень понравилось, что кто-то пришел ее грабить. Майору с Фернандесом это не понравилось тоже, кстати. По Де Камару я вообще молчу.
Так вот, это отважная женщина с множеством имен осерчала не на шутку.
У нее корова не доена, белье не стирано, обед не готов, а тут какой-то Френсис Дрейк, да еще и сэр.
Короче говоря, Мария схватила оглоблю, дуршлаг, ведро, коромысло, меч, щит и еще кое-что по мелочи. И все этим ведром и коромыслом вдарила по супостату.
Супостат испугался и убежал. Заодно потопил свои корабли.
А благодарные потомки поставили Марии (Майору и Фернандес тоже) памятник.
Мораль - не стоит нервировать женщину по пустякам, особенно когда она не в настроении.

Но опять возвращаемся в Ла-Корунью, на пощадь Марии Пита.
Церковь.



Ратуша.
Ратуша очень большая и очень красивая. Большая настолько, что не влезла в объектив.



Пошли дальше



Церковь XIII века



Фонтанчик с питьевой водой



Просто оригинально сделано.



И вышли к старому порту.
Возможно именно отсюда отправился в свое знаменитое плавание Магеллан.



Площадь перед портом.
Почти одинаковые дома, но все сделано очень красиво.















Две оригинальные деревянные естественные скульптуры. Привезены из Австралии.







Просто дом. И часы посередине площади.



Скульптуры.
В Овьедо скульптуры интереснее.







Управление порта



Две клумбы.
На одной часы, можно узнать время.



А вторая - календарь, можно узнать не только, какое сегодня число, но и месяц, и год.
Очень удачное решение для забывчивых людей.



Еще один очень красивый дом







Институт телохранителей?
Тут есть кто-нибудь, хорошо знающий галисийский язык?



Центр Ла-Коруньи расположен на полуострове. Мы сначала шли по одной стороне полуострова, и потом как-то незаметно перешли на противоположную.
Первая сторона была более красивой, однако.



Да, почему у города два названия?
Просто по испански название города звучит как Ла-Корунья, а галисийцы букву "Л" не выговаривают, и город у них называется А-Корунья.


Далее - Сантьяго-де-Компостела.

Tags: ,

2 comments or Leave a comment
Овьедо знаменито не только своей историей, а история у города в самом деле очень интерсная, сколько огромным количеством памятников.
Памятниками в Испании никого не удивишь, но Овьедо легко дает фору любому испанскому городу.

Мы приехали, забросили вещи в гостиницу и вышли на простор. И сразу наткнулись на памятник.

Грустная девушка.



Пошли смотреть по сторонам.



[Что это видится там вдалеке]
Что это видится там вдалеке...



Вы не ошиблись.
Это именно то, о чем все подумали.
Скульптура называется "Монументальный зад".
Зад действительно монументальный, и кроме зада памятник ничего не обозначает.



Мы на всякий случай обошли его со всех сторон.
Хороший зад, большой и объемный.
Интересно, кто позировал?



Еще один памятник, называется "Балерина".



Дома, очень красивые.



Памятник ученице



Пошли дальше, вышли к фонтану с розовой водой.
Последний раз мы видели фонтан с подкрашенной водой в Генуе, так генуэзцы выражали свой протест раку молочной железы.
На мой непросвещенный взгляд с раком борются немного другими способами, но генуэзцам виднее.



А мы пошли еще дальше и наткнулись на творение Ботеро.
Памятник называется "Материнство".







Вот приснится же такая матерь с ребеночком ночью... по пробуждению несколько прядей седых волос гарантировано.
Мы уже видели Ботеро в Парме, там он тоже не особо скрывал свою любовь к крупногабаритным женщинам.

Я теперь знаю, как можно прославиться в мире искусства. Надо просто рисовать и ваять больших женщин, и слава тут же придет сама собой.
Рубенс, Кустодиев, Ботеро - все тяготели к необычным формам.

Юноше, обдумывающему житье - рисуй больших женщин и успех не заставит себя долго ждать!

Но вернемся к Овьедо.

Там же на площади еще стоят кони. Местная порода, астурконы.

Один конь.



Два коня



Главный Собор Овьедо, или Сан-Сальвадор, или Собор Святого Спасителя.
Самым красивым и богатым собором в Испании считается собор в Толедо.
Но одним из самых значимых по количеству реликвий во всем христианском мире считается собор в Овьедо.
Тут хранится знаменитый сударь, подошва с сандалии апостола Петра, кусок платья Девы Марии и щепка от креста, на котором был распят Иисус.
Там также находится Крест Победы, простой деревянный крест, украшенный рубинами, изумрудами и бриллиантами. По преданию, этот крест принадлежал легендарному королю Пелайо, и именно с его помощью Пелайо одержал победу над сарацинами в битва при Ковадонге.

Для тех, кто прямо сейчас собрался впасть в религиозный экстаз: в мире насчитывается порядка десятка сударей, примерно 4 плащаницы, а количество сандалий апостолов, платьев Девы Марии и щепок от креста исчисляется многими тысячами.

Собор.





Внутри собора фотографировать запрещено. А жаль.

Рядом с Собором. Памятник Пелайо.



Площадь напротив Собора.



Один из наиболее известных памятников Овьедо, "Регентша".
У памятника был реальный прототип, некая Анна Осорес, главная героиня романа «Регентша» Леопольдо Алас-и-Уренья.
Алас-и-Уренья считается самым известным испанским писателем после Сервантеса, а его роман также считается самым известным после "Дон Кихота".
Конечно же, все читали произведения этого знаменитого автора.
А я вот только в Овьедо узнал о его существовании.



Еще один памятник.
Человек путешествующий.



Просто красивое здание



Еще один памятник.
Продавщица молока



И еще один.
Девушка, торгующая рыбой



И еще один памятник, тоже на торговую тему.



Несколько истроических зданий





И еще один памятник.
На этот раз средневековому писателю



Отдыхающая девушка



Просто оригинальный дом



Памятник Вуди Аллену.
Вуди Аллен снимал в Овьедо свой фильм "Вики Кристина Барселона".
Почему съемки велись в Овьедо - история умалчивает. Но тем не менее по городу бегали Скарлетт Йоханссон и Пенелопа Крус, а сам Вуди Аллен даже сказал много хвалебных слов об Овьедо.
Овьедцы и овьедки (а как еще можно назвать жителей этого прекрасного города?) очень надеялись, что фильм назовут "Вики Кристина Овьедо", или хотя бы "Вики Кристина Астурия", но этого не произошло.
Тем не менее благодарные горожане в честь режиссера поставили памятник.
Очень мило.





Дальше еще один памятник, и это явно не Вуди Аллен.
Затрудняюсь определить - это вообще женщина или мужчина?



Памятники в Овьедо стоят повсюду, и зачастую в самых обыденных местах.
Во дворе жилого дома скульптурная композиция - дедушка ведет внука в школу.
Посреди улицы стоит бронзовый мужчина и читает газету.
А это просто бронзовый пес.



Еще одна скульптурная группа. Называется "Согласие".
Автор - непримиримая феминистка. Никак не может примириться с тем, что мужчины и женщины отличаются анатомически.



Напротив согласной группы, на стоянке автомобилей сидит гранитная девушка.



Это не совсем памятник.
Так отмечают путь паломников, идущих в Сантьяго-де-Компостела.



Церковь. В ней венчался Франко, а потом в ней же крестили его дочь.



И еще один памяник, рядом с церковью.



Памятники в парке





Детский памятник.



Та же самая девочка, ест мороженое



ЕСли вы думаете, что я сфотографировал все памятники Овьедо, то это далеко не так.
Памятников больших и малых в городе более 200 штук, здесь только те, что попались нам на глаза.

Немного парка.









Но не памятниками едиными жив человек.
Современное здание конгрессов Принцессы Летиции.
Проектировал здание кто? Правильно, тот самый Калатрава.
Никуда от него не деться, однако.












Далее - Ла Корунья.


Tags: ,

11 comments or Leave a comment
Следующим пунктом нашей поездки был город Овьедо, столица Астурии.
Дорога из Бильбао в Овьедо неблизкая, со всеми заездами и объездами примерно 350 километров. И мы решили по дороге где-нибудь остановиться, расширить кругозор, на людей посмотреть, себя показать. Заодно размяться и пообедать, раз уж вырвались из Страны Басков, где правит бал вечная сиеста.

Дорога шла вдоль побережья. С одной стороны Кантебрийские горы, покрытые лесами, с другой стороны Бискайский залив. Реки, впадающие в Атлантический океан.
Короче говоря, красота неописуемая.
Эту неописуемую красоту вы не увидите. Потому что одна часть нашего дружного коллектива крутила руль и в основном смотрела на дорогу, а другая часть нашего же опять же дружного коллектива совсем не дружит с фототехникой. А в тех местах, где на дороге можно было остановиться, не было видно или рек, или леса, или океана.
Так мы ехали, ехали, и приехали на развилку.
С одной стороны дорога вела на Овьедо, с другой стороны был путь к "Пикам Европы", а третья дорога вела к Ковадонге.
В Овьедо мы и так ехали, город простоял без нас много сотен лет, и пару часов задержки он вполне мог пережить.
"Пики Европы" - это не на один день, к тому же там надо было забираться на гору, а умный в гору не особо хочет карабкаться.
А про Ковадонгу мы до этого даже и не слышали.
Так мы не попали к "Пикам Европы".

Примерно полчаса по не самой прямой в мире дороге и на вершине горы мы увидели:



[То же чуть поближе]
То же чуть поближе выглядит так:



Немного истории.
В начале VIII века арабы вкупе с принявшими ислам берберами за довольно короткий промежуток времени завоевали почти весь Пиренейский полуостров. Под властью бывших правителей осталась очень тонкая полоска земли на севере. Сказать, что коренное население было деморализовано - не сказать ничего.
Но лучше обратиться к всезнающей Википедиин.

Вскоре после разгрома в битве при Гвадалете, в которой погиб король Родерих (709—711), Толедское королевство вестготов перестало существовать. Значительная часть вестготской аристократии предпочла остаться на завоёванных территориях, например, сыновья короля Витицы получили от арабов в частное владение богатые земли вестготской короны. Остатки вестготской армии, часть аристократов и священнослужителей, не пожелавших остаться на завоёванных территориях, отступили в Астурию и Септиманию. После падения Нарбонна в 720 и чуть позже Каркассона и Нима, свободными от арабов оставались только незначительные области на северо-западе полуострова. Осенью 714 года армия Мусы ибн Нусейра прошла по Астурии, разрушив город Лукус Астурум (сегодня Луго ле Льянера, около Овьедо). В завоеванной местности мусульмане оставили отряд под командованием Мунузы, расположившийся в Хихоне.
 
Первым лидером сопротивления стал Пелайо. Сведения о нём носят легендарный характер и впервые появляются в источнике конца IX века Хронике Альбельды, согласно которой Пелайо был внучатым племянником короля Родериха, которого изгнал из Толедо Витица. Более поздняя Хроника Альфонсо III делает его законным наследником королей вестготов. Согласно этому источнику, Пелайо, находившийся в заложниках в Кордове, в 718 году вернулся в Астурию и был избран королём. Избрание произошло на Поле Хура, между деревней Кангас-де-Онис и долиной Ковадонга. После получения известия о собрании на Поле Хура, Мунуза отправил донесение об этом эмиру Андалусии. Но только в 722 году в Астурию прибыл карательный отряд под командованием Алькама. С карателями находился и епископ Севильи или Толедо Оппа (брат Витицы), призванный убедить Пелайо сдаться. Алькама, двигаясь через Тарну по берегам реки Налон, прибыл в Лукус Астурум. Оттуда арабы проникли в долину Ковадонга в поисках христиан.

Короче говоря, одним погожим вечером Пелайо уснул, и во сне ему явилась Дева Мария.
(То-то меня удивляло обилие разных святых и Матерей Божьих в Португалии. Там обязательно - как какой-либо монастырь или часовня - то к основателю сего сооружения во сне или наяву приходит Дева Мария или кто-то рангом пониже. А началось-то все отсюда, как оказалось).
Дева Мария пообещала Пелайо победу и исчезла. А Пелайо решил побороться с маврами. И с сарацинами впридачу.
И поборолся же.
Битва произошла в долине Ковадонга, там, где сейчас стоит базилика, и маврам, а заодно и сарацинам было нанесено довольно серьезное поражение.
По существу, это было первое серьезное поражение войск захватчиков. После этого еще была битва при Овьедо, но тем не менее считается, что Реконкиста - освобождение испанских земель началась именно отсюда, с первого поражения войск мусульман.

Вот он, Пелайо.



Надо сказать, что Пелайо видел вещий сон в пещере, в скале, рядом с водопадом.
Вот тут как раз и скала, и пещера, и водопад.



Так лучше видно скалу



А так лучше видно пещеру



А так лучше видно водопад



В пещере погребены сам король Пелайо и его супруга.
И еще там же небольшая часовня.



Дева Мария. Она явилась Пелайо во сне.



Трон Пелайо. А может и не Пелайо. А может даже и не трон вовсе.



Люди, смотрящие на водопад. Вид из пещеры.



Вид на базалику из пещеры.



И еще раз - вид на базилику.
Дилемма, как в посте про Виторию - одна и та же фотография, только обработана по разному.



Что там есть еще - львы, охраняющие проезд





Даже не понял, что это.
Надпись то ли на испанском, то ли на астурлеонском.
Нет, чтобы написали по русски. Или, в крайнем случае, на иврите.



Фонтанчик с питьевой водой.



Еще одно фото с базиликой.
Красиво ведь!



Там же, рядом с пещерой, водопадом, базиликой, скалой и прочим - гостиница.
Она же магазин, почта, туалет, ресторан и прочее.



Осень. Можно было бы сказать - золотая, но на самом деле желто-зелено-красная.



И еще раз базилика.
Мне кажется, это самая удачная фотография.
Только бы машины да людей куда-нибудь убрать - и можно брать деньги за просмотр.



Рекламный железный человек рядом с сувенирной лавкой.
Очень странно, но продавцы сувениров не говорят по английски.



Избушка там на курьих ножках  
Стоит без окон, без дверей

Как вы знаете (наверно), Пушкин позаимствовал фабулу сказки о золотом петушке у Вашингтона Ирвинга, из его цикла рассказов "Альгамбра".
А вот избушку на курьих ножках Александр Сергеевич утащил из Астурии.

Традиционные астурийские избушки на курьих ножках.










Далее - Овьедо.


Tags: ,

Leave a comment
Памплона была основана еще древними римлянами, но стала известной благодаря Хемингуэю.
В 1923 году тогда еще малоизвестный Хемингуэй случайно попал на фестиваль Сан-Фермин, и так проникся атмосферой фестиваля, что написал книгу "И восходит солнце". Книгу прочитали тысячи человек и Памплона стала необычайно популярной.

Но начнем по порядку.
Мы приехали, припарковались и пошли осматривать город.

Дом из красного кирпича и за ним оригинальная современная церковь.



[Фонтаны]
Фонтаны





Просто оригинальный дом



Резиденция губернатора Наварры.
Памплона - это столица Наварры.



Рядом с резиденцией - статуя Свободы.





А рядом со статуей - группа неравнодушных граждан.





Неравнодушные граждане собрались по очень серьезному поводу. Дело в том, что Испанское королевство уже 10 месяцев жило без правительства. В теории это должно было закончится катастрофой, а на практике экономика Испании круто пошла вверх. Тут можно было бы хорошо порассуждать о пользе и вреде, производимых правительством и парламентариями, но вернемся к неравнодушным гражданам.
Внезапно прошел слух, что правительство бкувально со дня на день приступит к работе, и первым делом оно сократит и даже вообще отменит (вот же ужас!) сиесту.

Сиеста в Стране Басков и в прилегающих к ним территория страшна и беспощадна.
Надо сказать, что мы были в Андалусии, там гораздо жарче, чем в Стране Басков и в Наварре, но там сиеста гораздо скромнее.
Обычное кафе или ресторан или даже мелкий магазинчик открывается в Стране Басков в 12 часов дня. В 2 часа дня оно уже закрывается на сиесту, потому что сиеста - это святое.
Потом работники кафе быстро отдыхают. Ну как быстро - кафе открывается часов в 8 вечера, причем в 8 вечера открываются самые нетерпеливые. Обычные же кафе открываются примерно в половину девятого - девять вечера. И мучительно долго работают аж до половины одиннадцатого.
Это кафе. Магазин же октрывается в 8 вечера и в 9 вечера уже заканчивает свою работу.
Хорошо ребята живут, однако.
Единственное неудобство - обычному туристу в Стране Басков днем поесть негде. От слова - вообще негде. Конечно, можно купить мороженное, но это какая-то неубедительная альтернатива полноценному обеду.

Неравнодушные граждане собрались было на митинг, но тут внезапно началась сиеста и они разошлись по домам.
Сиеста - свята!

А мы пошли дальше.
Памятник королю Альфонсо под порядковым номером не помню каким.
Он что-то хорошее сделал для Памплоны, скорее всего даровал им сиесту. По такому поводу не грех и памятник поставить.



Площадь.









Ротонда, описанная Хемингуэем



В путеводителе было написано, что на площади стоит памятник Хемингуэю.
Мы его тщательно искали. Очень тщательно искали. Нашли только такое. Будем считать, что это Хемингуэй.



Улицы и дома.
Сиеста, людей на улицах нет, все закрыто.





Заблудший турист читает меню у закрытого ресторана.
Странный человек, до вечера все закрыто наглухо.



Плакат баскских сепаратистов.
Мне просто интересно - если они станут отдельным государством, то также будут уходить на сиесту на весь день?



Мэрия. Здание XIV века.
Каждый год 6 июля, в начале фестиваля Сан-Фермин на балкон выходит мэр города и запускает чупинасо - ракету. Это начало энсьерро - забега быков по узким улочкам Памплоны.



А вот так бегут быки, вперемешку с людьми.



Мы попытались попасть в музеи. Но в музеях тоже была сиеста.







От нечего делать посмотрели на граффити.
Граффити в Памплоне какие-то скучные, не то, что в Витории или в Бильбао.





Все же мы люди находчивые, и с опытом.
Для того, чтобы немного подкрепиться днем, надо найти китайцев. Китайцы - ребята трудолюбивые, самозарождаются сами по себе, а сразу после самозарождения моментально открывают кафе с национальным колоритом.
И опыт, сын ошибок трудных, вкупе с природной смекалкой и находчивостью нас не подвел.
Мы нашли ресторан Wok, там были самые настоящие китайцы. Они были очень трудолюбивы, и закрывались в 4 часа дня, а открывались после сиесты уже в половину седьмого.
Но! Никогда ни один китаец не станет настоящим баском, никогда!
Потому что только настоящий баск способен проспать весь световой день, и потом еще спать без всяких проблем ночью.

По дороге к китайцам немного посмотрели на современную Памплону.
Жалко, что у нас не растут клены.











После китайцев (хорошо, что есть китайцы на свете, иначе ходили бы мы голодные) пошли в какой-то парк.













Еще немного побродили по городу, наслаждаясь тишиной и безлюдием











Оригинальный дом



Просто школа.



Памятник врачу.
Наверно это самое правильное - поставить памятник не политику и не полководцу, а просто врачу.



И пришли к очередной достопримечательности - бывшему форту, ныне так же превращенному в парк.











Без современного искусства тут не обошлось. А жаль.







Стены форта





И на горизонте опять современная церковь, с которой мы начали прогулку по Памплоне





И на этом мы прогулку закончили.


Далее - Ковадонга, то место, откуда началась Реконкиста.

Tags: ,

Leave a comment
Дальше судьба занесла нас в очередной город с двойным названием.
Витория - так звучит название города на испанском, и Гастейс - так его называют баски.
Примирением кастильской власти с баскской коммуной стало двойное название города.

Город знаменит тем, что в 1813 году объединенные англо-испано-португальские войска наголову разбили французов. Бетховен, который Людвиг ван даже посвятил этому событию опус под номером 91.
Еще в 1980 году город стал столицей вновь образованной автономии - Страны Басков.
Не стильный Бильбао, не аристократический Сан-Себастиан, а сонный и скучный Виториа-Гастейс.



[Город оказался]
Город оказался на редкость недружелюбным и не расположенным к туристам.
Сами городские жители ушли на сиесту и забыли вернуться. Потому что вокруг серо, скучно и вообще надо отдыхать.

Достопримечательностей в городе оказалось немного.
Площадь Белой Богоматери. В центре площади - обелиск в честь победы над французами в 1813 году.





Сама Богоматерь.
Собор позади нее закрыт. Все ушли на сиесту.



Какой-то мужик рядом с Богоматерью, любуется полупустой площадью.



Здание Парламента.
Там собираются парламентарии и что-то парламентируют, пока их не сразит сиеста.



Памятник хорошему человеку рядом с Парламентом.



Еще рядом какие-то странные штуки на столбах.
Мы сначала думали, что это такие оригинальные фонари, но оказалось, что это просто странные штуки.



Старая Площадь



Новая площадь



Пустынные улицы.
Сиеста - страшная сила, никого не щадит.







У нас с собой был путеводитель, выпущен примерно в 2003 году. Там написано, что реставрация этого Собора закончится примерно через год-полтора.
Сегодня уже конец 2016 года. Реставрация продолжается, и когда закончится - никто не знает.
Точнее, хотели закончить уже давно, но помешала сиеста.



Полуоткрытое кафе.
Еды нет, но можно выпить аперитив или кофе с круассаном.



Что в городе хорошего и интересного - граффити.
Большие, красивые и цветные.

Это еще не граффити



А вот это уже граффити







И напоследок - две фотографии. Точнее говоря, это одна и та же фотография, только по разному обработанная.

 


Далее - Памплона


Tags: ,

2 comments or Leave a comment